Sorry, du redest hier am Thema vorbei. Es geht nicht um Hochleistungshochstromleds. Es geht um kleine Anwendung, vergleichbar Taschenlampe. Da spuelt auch die Platinengröße eine KLEINE Rolle. Nix fuer ungut.
Waere es nicht sinnvoller, die Bilder höher zu hängen? Haste auch Leds mit Ra über 90 zwecks sehr guter Farbwiedergabe genommen?
Cooler Effekt aber - auch ohne Bilder
Aber woher kommen die 0,7 Volt in der Rechnung? Kennst du aber vielleucht nen Bausatz, in dem gleich ein Poti vorgesehen ist? Weiter oben stehen Infos zum verwendeten Bausatz. Der ist seeehr klein. Das Poti extern anzubringen, wird noch ein Problem.
Das ist die „Schaltschwelle“ des Transistors.
Also im Grunde die Spannung, die am Transistor abfällt? So wie bei ner Si-Diode, das sinds ja auch 0,7. Bei Ge waerens nur 0,3…
Nicht ganz, beim „abfallen“ meint man die C-E Strecke des Transistors.
Bei den ca. 0,7 V handelt es sich um die B-E-Strecke eines Silizium-Transtors.
Wegen der Materialverwandtheit ist es bei Si-Dioden gleich.
Die Spannung zum völligen „durchschalten“ muss min. 0,7 V betragen.
Der Widerstand ist so bemessen, das der Konstantstrom genau die 0,7 V Spannungsabfall erzeugt und den Transistor durchschaltet.
Nur noch mal zur Sicherheit:
Es handelt sich um dieses Schaltbild (Bausatz von Pollin, gibt’s auch in einer Version mit SMD-Bauteilen( den hast Du wohl vorliegen), sonst aber baugleich:
Ich hab sowohl den SMD als auch den Bausatz da… Ja, bezieht sich auf den Bausatz. Link stimmt. Den SMD loete ich ned um…
Ist der Strom wirklich ein konstater Gleichstrom? Oder wird der nicht einfach zerhackt? Ich gestehe, mir ist das Funktiinsprinzip unklar. Gewundett hat mich, dass man keinen Kondensator braucht.
Die Schaltung erzeugt reinen Gleichstrom.
R2 bestimmt den Strom.
Du solltest aber nicht R2 mit einem Poti ersetzen, sondern das Poti in Serie zu R2 schalten.
Wenn du ein 47 Ohm Poti nimmst, kannst du den Strom zwischen etwa 8…20mA einstellen.
MfG Peter(TOO)
In jeder Leuchte sind zwei Bänder mit insgesamt drei Weißtönen:
1x neutral weiß: L = 60cm; B = 4mm; 160 LED/m; 24V; 17W/m; 4500K; CRI (Ra) 90; SMD2216
plus
1x dual-weiß: L = 60cm; B = 10mm; 120 LED/m; 24V; 14,4W/m; 2700K + 6500K; CRI (Ra) 82, SMD 3528
Der erste (bessere und stärkere) Streifen macht das Hauptlicht. Der Controller mischt dann, bei Bedarf, kaltes oder warmes Licht dazu (stufenlos). Das Foto ist leider „grottenschlecht“, da meine Handykamera massive Probleme mit gepulstem Licht hat; eigentlich war die eingestellte Lichtfarbe ein mittleres warm-weiß (ca. 3000K).
Gruß Oberberger
Das wusste ich nicht. Du schreibst im UP ja nicht genau wie klein es werden soll, sondern nur „nicht allzu groß“:
…möglicherweise habe ich es auch irgendwo überlesen!
Nu ja, trotzdem viel Erfolg bei Deinem Vorhaben!
Gruß Oberberger
Jetzt ja; das ist echt nicht so toll!
Kurzbeschreibung der Funktion:
Denke Dir mal am Anfang den Transistor Q 2 ganz weg.
Wenn der Stromkreis geschlossen ist, also eine LED eingefügt ist, dann ist Q 1 über den R 1 durchgeschaltet. Led leuchtet,
Strom ist aber nur mit R 2 begrenzt und noch nicht konstant !
jetzt kommt Q 2 gedanklich wieder dazu.
Der Led Strom fließt über Q 1 und R 2, dabei erzeugt der Strom an R2 einen Spannungsabfall, die genannten ca. 0,7 V. Q 2 beginnt zu leiten und zieht die Basis von Q 1 nach Minus = Q 1 leitet schlechter und senkt den Strom.
Auf diese Weise wird der Strom immer konstant gehalten (im Rahmen der Möglichkeit hier, geringe Schwankungen sind möglich)
Sinkt der Spannungsabfall an R 2 = Q 2 leitet schlechter = Q 1 leitet besser = mehr Strom
Steigt Spannungsabfall an R2 = Q 2 leitet besser = Q1 leitet schlechter = weniger Strom
das Ergebnis dieses Zusammenspiels ist also, der Strom bleibt konstant über weite Bereich der Versorgungsspannung. Selbst bei Kurzschluss an den LED-Klemmen fließt nur der mit R 2 gewählte Konstantstrom.
MfG
duck313
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Gut ist, dass ich sowohl 15 als auch 47Ohmwidertände da habe. Da hol ich mir noch ein paar Bausatze, die bekommen dann nen 47er verpasst… Auf den SMD-Widerständen nur Nummern drauf. Ich glaub, eine ist 330. ist das der 33Ohmwiderstand? Und die Null heist mal 10hoch 0?
Hallo!
Ja, 330 = 33 Ohm.
Hier der Code. Beachte, es gibt unterschiedliche Codes, 2 Stellen oder 3 Stellen. je nach Platz auf dem Bauteil.
Du hast den einfachen 3 stelligen Zahlencode
beachte, bei kleinen Werten unter 10 Ohm setzt man statt Komma das R ein, also 3 R 3 = 3,3 Ohm
Mal ein Nachtrag zur Vollständigkeit: Ich nahm mir die Konstantstromquellen mit dem Messgerät vor. Enttäuschend, soooooo konstant ist der Ausgangsstrom nicht. Bei 4,8 Volt Eingangssp. um 17 mA, bei 9 V um 20mA und bei 18V schon 23mA.
Und nun zu den BersteinLeds: Leider hab ich nur nich wenige, und der Händler hat keine dieser Art mehr. Aber: Der Packung lag ein Datenblatt bei, in dem tatsächlich 20mA steht, doch der richtige Strom, der die Led hell aber nicht violett leuchten lässt, ist gemessen 15mA, wie geschätzt. Übrigens eingestellt mit nem schnöden Poti.
Die Transistoren sind richtig herum bestückt?
Ja, sagt der Aufdruck auf der Platine, der die Umrisse der Transistoren zeigt. Gibt es eigentlich präzisere Scgaltungen, mit ICs beispielsweise?