Relais Maximaler Strom

Technik Elektronik & Elektrotechnik
#1

Hallo,
Ich möchte eine elektrische Standheizung in meinem Auto verbauen.
Zur Fernsteuerung habe ich mir einen 433MHz 4-Kanal-Sender
und einen 4-Kanal Empfänger mit 4 Relais gekauft.

Laut dem Aufdruck auf allen Relais können diese maximal 20A/14V Gleichstrom schalten:

In der Artikel-Beschreibung stehen jedoch folgende Angaben:
Ausgangsstrom: weniger als 3A
Max laststrom: 10A

Welcher Angabe kann ich nun trauen?
Die vier an die Relais anzuschließenden Keramik-Heizmodule sollen laut Herstellerangaben
maximal 12,5A/12V (=150W) ziehen.

Kann ich den genannten Empfänger zur Schaltung der Heizelemente nutzen?
Oder sind eventuell die Leiterbahnen der Platine nicht für die auf den Relais
angepriesenen 20A dimensioniert wurden und deshalb steht nur max. 10A in der Beschreibung?

Link zum Produkt

Vielen Dank für eure Hilfe!

#2

Hallo,

laut Datenblatt SRA-12VDC-CL:
10A bei 120V (Wechselstrom).
15A bei 14V (Gleichstrom)

Ro

#3

10A bei 120V (Wechselstrom).
20A bei 14V (Gleichstrom)

#4

Hallo!

kannst du schon wagen- m.E. ist es kein Wagnis.

Die Leiterbahnen sind kurz und führen direkt zu den Anschlussklemmen. Alle sind einzeln, es gibt keine gemeinsam genutzten Bahnen (wo sich Ströme addieren könnten). Und die Klemmen sehen auch so aus als ob sie den Strom überstehen.

Stelle die Leiterbahnbreite fest und beurteile, ob man darüber 12,5 A sicher führen kann. Notfalls lötest Du einen 1 mm dicken Cu-Draht auf die Leiterbahn und verstärkst es so.

Achte auf entsprechend starke Zuleitungen, kurze Strecke 1,5 mm², besser 2, 5 mm² . Und füge unbedingt Sicherungen gegen Kurzschluss mit ein.

Nur was heizt Du denn elektrisch mit bis zu 4 x 150 W aus der 12 V Batterie auf ? Wie lange denn ?
Kann sie das vertragen, kannst du dann noch starten ?

MfG
duck313

#5

Zeig bitte noch mal die Unterseite der Platine im Bild.

Da könnte man sehen, ob es doch gemeinsame Bahnen gibt.

Wozu ist die 2-polige Klemme rechts außen ? 12 V Eingang für die Steuerung ?
Oder führt das auch an die Relais ?

Da es je Relais 3 Klemmen hat ( = Umschaltkontakt) sollte das nicht so sein.

Die Relaiskontakte vertragen schon den hohen Strom, das ist nicht der Punkt.

#6

hi,

ich lese da:

Contact CapacityResistive Load (cosΦ=1)
N/C : 15A 14VDC , 10A 120VAC
N/O : 20A 14VDC , 10A 120VAC

gibts mehrere?

eventuell sind derzeit auch nur andere Bauteile verbaut (die „blauen“ gehen bis 10A - da wäre man mit 12,5… naja) oder die sind zu Faul und haben abgeschrieben.

Achte auf deine Batterie, nicht das die Heizung wirklich dafür sorgt, dass dein Fahrzeug steht - gerade wenns kalt ist.

grüße
lipi

#7

Alternativ kann man den ganzen „Kram“ auch noch durch weitere Relais nach den Funkschaltern absichern, die für einen schmalen Taler zu haben sind. Die gibt es mit ausreichender Belastbarkeit für wenig Geld.

Ist zwar eine „komische“ Konstruktion, aber würde funktionieren und die Sache „wasserdicht“ machen.

Ro

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#8

Hallo,

die Angaben auf dem Relais beziehen sich nur auf das Relais an sich.
Sie ergeben Sinn, denn bei DC ist die Spannung deutlich niedriger (beim Abschakten reißt man sich Funken, diese werden bei AC 100mal pro Sekunde durch den Nulldurchgang der Wechselspannung gelöscht, bei DC baust du dir aber schnell einen dauerhaft brennenden Liuchtbogen - deswegen nur 14V).

Aber mal ehrlich: Was willst du mit 600W reißen?
600W sind für den Akku eine extreme Belastung - aber als Wärme aber praktisch nichts.
„Echte“ Standheizungen haben 5.000 Watt Leistung.

Im tiefen Winter würde ich mich nicht trauen, meinen Starterakku minutenlang mit 50A zu belasten.

#9

Wichtiger Hinweis:

Laut Angaben des China-Manns sendet das Teil auf 315MHz.

Dafür benötigst du eine teure Frequenzzuteilung der Bundesnetzagentur.
Die bekommst du aber nicht, diese Frequenz ist in D nämlich dem Militärfunk zugeteilt.

Den Empfänger kannst du dir ins Regal legen, die Sender bitte unbrauchbar machen und zum Elektroschrott!

#10

Da ist wieder der 433 MHz-Blödsinn, dieser Frequenzbereich ist primär dem Amateurfunk vorbehalten, alle anderen sind Eindringlinge und dürfen sich dann nicht wundern, wenn die Anlage nicht dem Wunsch entsprechend funktioniert.

#11

Moin,

auch wenn ich deine 5000W für übertrieben halte, bei diesen hier sind das die größten Heizungen https://www.eberspaecher-standheizung.com/standheizungen/technische-daten.html, die kleinen haben ab 1800W, stimme ich dir im Kern zu:

Außerdem darf man leider nicht die Brandgefahr von Heizlüftern im Auto unterschätze - vermutlich besonders nicht, wenn man selbst dran „rumgefummelt“ hat.

Bevor man sich also (die absolut ehrbaren!) Gedanken über die Belastbarkeit der Zuleitung macht, sollten man das Große-Ganze, also die Sinnhaftigkeit des eigenen Ziels nicht aus den Augen verlieren :smile:

VG!
J~

#12

Tach,

die Leistungsangabe bei den Heizgeräten ist eine von-bis Leistung. Die haben dann zwei Heizstufen (oder modulieren?).
Die kleinste in der Übersicht ist ein 4,3kW Gerät, dass bei Erreichen der Temperatur auf 1,8kW herunterfahren kann.

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#13

Ah OK. danke für die Korrektur. Das hatte ich anders verstanden. Dachte, dass wären mehrere Produkte einer Serie.
Hier wird das deutlicher dargestellt:
https://www.webasto.com/de-ch/maerkte-produkte/pkw/standheizungen-nachruesten/unsere-standheizungen/kleinwagen/

VG
J~

#14

Vielen Dank für eure Antworten.

Die Empfänger-Platine ist leider noch nicht bei mir eingetroffen und ich kann auch kein Bild der Rückseite dieses Modells im Internet finden.
Aber ich werde die Leiterbahnen gleich mal prüfen, wenn es da ist.
Danke für den Tipp duck313!

Wie kann es eigentlich zu den verschiedenen Werten „laut Datenblatt“-Werten kommen?
Ist die Bezeichnung „SRA-12VDC-CL“ eventuell für mehrere Modelle zutreffend?

@littlepinguin Kann mir auch vorstellen dass der Verkäufer entweder falsch abgeschrieben/kopiert hat oder die Platine gar nicht mit den schwarzen Relais bestückt ist. Auf einigen YouTube-Videos, welche genau dieses Sender-Empfänger-Set zeigen, sind jedoch auch nur die schwarzen Relais mit der „20A“-Aufschrift zu sehen.

@Ronny_416808 Das wäre die einzige Alternative, ist jedoch mit noch mehr Lötverbindungen verbunden (da Relais normalerweise keine Schraubterminals haben), was die Brandgefahr noch weiter steigert.

Nun zur Klärung der endstandenen Fragen (auch wenn das Ziel dieses Posts nicht die Frage nach der Sinnhaftigkeit der geplanten Heizung darstellen sollte):
Im Gegensatz zum Normalo-Autofahrer verbringe ich auch mit meinen Kollegen gern Zeit in meinem Auto, wenn dieses steht und der Motor aus ist.
Im Winter wird es jedoch leider etwas kalt mit der Zeit.
Daher benötige ich die Heizung eher zum aufwärmen der Luft im Innenraum, als zum Abtauen der Scheiben.
Aus diesem Grund reicht mMn nach dieses Bastelprojekt (Kosten etwa 90 Euro) und ich muss nicht aufwendig eine Benzin-Standheizung für mehr als das Dreifache einbauen.

@X_Strom: das mit den 315MHz habe ich bereits gelesen. Da die größere Wellenlänge bei 315MHz (als bei 433MHz) jedoch zu einer geringfügig höheren Reichweite führt, habe ich mich dennoch für dieses Frequenzband entschieden. Und wenn ich am Tag 10 Mal eine Taste auf der Fernbedienung betätige, bekommt das auch niemand mit (Reichweite beträgt sowieso nur max. 200m).

Natürlich werde ich auch keine 600W-Heizung an die Starter-Batterie anschließen.
Dafür habe ich eine dritte Batterie im Kofferraum geplant (die zweite ist für den Subwoofer) und bin so unabhängig und jederzeit startklar.

Die einzelnen Heizgebläse bestehen aus einem 80mm-Lüfter und zwei Keramik-Heizelementen.
Die Regelung der Heizleistung würde also durch die Schaltung der insgesammt 4 Heizelemente geschehen.

#15

Dann wird Dir auch klar sein, daher eher fuer Mitleser) dass 600W in jeder Stunde 50 Amperestunden aus Deiner Batterie rausziehen. Und dass die billigen Bleibatterien fuer Autos bis zur Haelfte entladen werden sollten, nicht viel tiefer, damit sie lange leben. Auch dass entladene Billig-Autobatterien im kalten Winter „kaputtfrieren“ koennen. Wuensche gutes Gelingen, Gruss Helmut

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#16

Zum Auftauen der Windschutzscheibe sicher ausreichend.
Als Heizung (für den Innenraum) würde ich das nicht bezeichnen.

Autoglas hat etwa 7W/m²K.
5m² Fensterfläche - kommt das hin? - verlieren also 35W pro K.
Dazu nochmal die selbe Fläche verkleidetes / gedämmtes Blech mit vielleicht 3W/m²K.
Zusammen ca. 50W/K.
Oder eben 12K bei 600W Heizleistung.
Bei dauerhafter Beheizung wird also das Auto bei -12°C Außentemperatur gemütliche 0°C Innenraumtemperatur haben.

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#17

Danke für Eure Antworten!

@Helmut_Taunus
Ja, das ist mir klar. Die 600W sind sowieso nur zum Scheiben auftauen gedacht und wenn man schnell viel Wärme braucht. Ansonsten kommt man bestimmt auch (je nach Anzahl der Insassen) mit 450W, 300W oder 150W klar.
Als Batterie habe ich tatsächlich die billigste 60Ah Batterie ausgesucht. Selbst wenn diese nur 50Ah bringt, kann ich damit etwa 60min (600w), 120min (300w) oder 240min (150W) heizen.
Auch wenn die Batterie irgendwann ihren Geist aufgibt, werde ich den 48€ nicht nachtrauern müssen.

@X_Strom
Danke für deine Berechnung der entgegen wirkenden eindringenden Kälte. Sehr Interessant!
Die Fensterfläche könnte auch noch 1-2m² größer sein (da Coupe mit Dachfenster).
Jedoch bringt ein Mensch ebenfalls eine Heizleistung von 100w.
Und bei Temperaturen um 0°C haben es bereits zwei Menschen in meinem Auto nach etwa 30 Minuten zu einem merkbaren Temperatur-Anstieg gebracht. Hier soll also Mensch und Maschine zusammenarbeiten :wink:

Wenn alle Teile angekommen sind, werde ich diese Erstmal provisorisch im Haus zusammenbauen und das Relaisbord testen.
Meine Ergebnisse sowie ein Foto der Rückseite der Platine werde ich dann hier teilen.

Bis dahin eine frohe Adventszeit!